汉字“鲜”由“鱼”和“羊”组合，“美”由“羊”与“大”构成，鱼羊为鲜，羊大为美。如要鲜，鱼是首位的，有鱼才会鲜。若得美，羊是首要的，遇羊才干见美。而“鲜”和“美”的相会：鲜美，是一切爱吃海鲜的人的无限神往。

  农谚云：无鱼不成席。一尾鱼，经制造后，端上餐桌，总是鲜妍亮丽，令人心旷神怡。假如这鱼形、色、味、质、名五美齐全，那么它在满席好菜中就能一味独秀，成为餐桌至尊。这样的鱼好像有不少，比方鲥鱼、刀鱼、老鼠斑、赤点石斑鱼等。但在不少人眼中，最显赫的非大黄鱼莫属。

  在温州，有一句古话叫“没有黄鱼不成宴”。尽管风水轮流转，酒宴的菜肴每过几年也会有所改变，一瞬间以龙虾为主菜，一瞬间让海参唱主角，一瞬间又请鱼翅闪亮上台。可是这些年下来，大黄鱼一直牢牢占有着婚嫁凶事酒宴的霸主位置，撼动不得，俨然成为瓯越菜坛的常青树。

  在咱们寓居的这座城市里，人们一般将大黄鱼省掉了一个“大”字，叫它“黄鱼”，它在各地还有大黄花鱼、桂花黄鱼、黄金龙、金龙、金鳞、红瓜、红口、大鲜等俗称。这些别称很形象，也很美，有不少还带着浓浓的江湖味，很明显地表达了人们对黄鱼的喜欢之情，也隐约透露出一种根深柢固的“拜金”思绪。难怪在曩昔，人们把旧制十两（312.5克）重的金条称作“大黄鱼”。

  关于大黄鱼的称号，仍是古人精约，只用一个姓名，那便是石首鱼。据唐代学者陆广微在《吴地记》中载：“阖闾十年（公元前505年），东夷侵吴，吴王亲征之，入海踞沙洲上，相守月余，时风涛，粮不得渡，王焚香祷之，忽见海上金海而来，绕王所百匝，所司捞得鱼，食之美。全军积极，夷人不得一鱼，遂降吴王鱼作金色，不知其名，见脑中有骨如白石，号为石首鱼。”这段文字将石首鱼的由来，写得适当明晰。由此说来，早在2500多年前的春秋年代，石首鱼之名就已经在江南传开。

  后来，三国年代的沈莹正式将石首鱼写进《临海水土异物志》，他说：“石首鱼，小者名（左面足右边酋）水，其次名春来，石首异种也，又有石头，长七八寸，与石首同。”学者觉得，沈莹所说的（左面足右边酋）水、春来、石头，现代的学名分别是梅童鱼、小黄鱼和黄姑鱼。

  而黄鱼的姓名，最早出现在由薛莹、韦昭等人著的《吴书薛综传》中：“又故刺史会稽朱符，多以村夫虞褒、刘彦之徒分作长吏，侵虐大众，强赋于民。黄鱼一枚，收稻一斛。大众怨叛，山贼并出，攻州突都，符走入海，流离丧亡。”该志书成书于东吴晚期，阐明在1750多年前，已有黄鱼的姓名。

  可是，大黄鱼在古文里出现时，不是作为军粮，便是作为税赋，形似都没什么功德。这难道预示着它那多舛的命运？

  从宋代开端，人们对黄鱼有了愈加深化的知道，对它的描绘也愈加详细。宋代医药家马志等人编著的《开宝重定本草》中记：“石首鱼出水能鸣，夜视有光，头中有石，如棋子。”随后，李时珍也说：“生东海中，其形如白鱼，扁身，弱骨，细鳞，黄色如金，首有白石两枚，莹洁如玉。”

  很明显，石首鱼的得名与它的脑中之石严密相关。此石开始在五代时期日华子撰写的《日华子草本》里叫鱼脑石，因它是石首鱼科鱼类包含大黄鱼、小黄鱼、黄姑鱼、叫姑鱼、白姑鱼、黑姑鱼、黄唇鱼、梅童鱼、毛鲿鱼、鮸鱼等体内的听觉平和衡器官，所以又名耳石，其硬如石。当今人们说某某人是“花岗岩脑袋”，其实花岗岩脑袋谁也没见过，石头脑袋倒有，黄鱼宗族便有石头脑袋。

  黄鱼本来仅仅海洋里的一种一般鱼类。多少年来，黄鱼在我国南北海域里散布广泛，数量极为巨大，捕捉作业简略简单。渔民或驾一叶扁舟悠悠撒网，或数艘渔船齐头并进，施下大网合围剿捕，常常收成颇丰。对此，古人多有记叙。明代田汝成在《西湖旅游志余》中记：“每岁四月，来自海洋，连绵数里，其声如雷，海人以竹筒探水底，闻其声乃下网，截流取之。”

  清代郭柏苍也在《海错百一录》里说：“春夏之交，遇南风排山而至，数里外喀喀然，其声震天。”而道光《乐清县志》中亦载：“黄鱼四时皆有，春夏之交，群鸣如蛙，捕者以长竹筒插水听之，知其头向上，用网两端收合，谓之围艚，获多者多至数千尾，谓之张豹。”

  这些古籍将每年大黄鱼洄游及捕捉大黄鱼的场景，表述得轰轰烈烈、气象万千。而这种连绵数里、翻天覆地而来的大黄鱼，也不啻向世人宣告：咱们来了。

  倘若将韶光回溯到二十世纪六七十年代，黄鱼仍然是多得数不胜数，价钱也是非常低价的，好像不比带鱼、马鲛鱼值钱。这也是那个年代人的团体认识，一种挥之不去的回忆。

  曩昔，在每年阴历四五月份，不计其数的黄鱼会组成一个巨大的群落，翻江倒海般一队又一队向东海近岸涌来，进入乐清湾。黄鱼游动时出现一套整齐划一的动作，或侧着身，或弯着腰，或成块成团地往前冲。它们游水技艺精深，有的还会按次第飞离海面，恰似一幅幅活动的图像，现象奇美。那金黄的鱼身在波涛下泛着金灿灿的光耀，就像宽厚的金色激流从海上淌过。黄鱼每年都会到其繁衍的地域，而抵达抱负的水域后，鱼群便一齐欢欣，拥簇雀跃，宣布“咕咕咕”“唧唧唧”的叫声。其肚子底下小圆点似的排卵口、排精口，不断膨胀起来，随后好像像得到谁的指令相同，齐刷刷地将一串串鱼卵喷涌而出，犹如一道道亮丽的彗星尾巴在海中散开，然后又聚合在一起，承受雄鱼的，看上去极像是烟雾笼罩在海面上。

  可是，渔民一直以来都敬畏大海，尊重天然，弱水三千，只取一瓢。捕捉时，有所取舍，见好就收，决不做饮鸠止渴的事。尽管也采纳“竹筒听鱼”之法，但对黄鱼的代代连续并没有过多的影响。

  尽管“竹筒听鱼”是捕捉黄鱼的重要助渔器，在渔业捕捉史上确实发挥了很大的效果。可是，又怎能比得上大兵团作战的“敲罟”作业呢。上世纪五十年代后期在全国范围鼓起的敲罟作业，将黄鱼从开山祖师公到耳孙子，通通斩草除根了。而敲罟作业捞上来的黄鱼又称“敲鱼”，一斤只值一两毛钱。那时街头巷尾都是敲鱼的叫卖声！

  当今，野生黄鱼集体仍然没办法康复，偶有捕获的，也仅仅人工放流的种源，或是饲养网箱中的逃脱者，真实的野生大黄鱼简直见不到了。

  物以稀为贵。当下，稀缺的野生大黄鱼天然成了鱼类中的贵族。不过，大黄鱼也配得上坐这个尊位。鲜活的野生大黄鱼，全身金光灿灿，有如金箔敷贴在身，贵气十足；唇口两抹朱红，娇艳欲滴，非常诱人；身材修长，扇尾延伸，鱼鳍舒展，游动时婀娜娉婷，极为绚丽多姿。小时候曾多次见过死去多时的大黄鱼，但当几年前榜首次见到偶然捕获的活生生的野生大黄鱼时，便被这等富有华美之身惊诧住了。这样的稀罕珍惜之物，怎不令人爱煞呢？这样的海鲜神品，其身价天然没得商议。

  黄鱼味美，红烧、葱油、家烧、做羹等都鲜美爽口，肥嫩甜美。烧熟时，夹一块鱼肉进口，便觉酥烂细腻，甘腴爽脆，更有一股浓郁的鲜香在唇齿间环绕。在温州、台州区域，黄鱼多以葱油为主，他们贪的是原汁原味，而舟山、宁波人却更喜欢“大汤黄鱼”“雪菜烧黄鱼”“莼菜黄鱼羹”和“酒淘大黄鱼”。有人说，人类的发明多在民间，尤其是美食，这好像没什么好古怪的。

  对黄鱼的甘旨，历代文人留下了很多的诗歌，这傍边，写得较好的有三首。一是明代李东阳的《佩之馈石首鱼有诗次韵奉谢》：“夜网初收晓市开，黄鱼很多一时来。风流不斗莼丝品，软烂遍宜豆乳堆。碧碗分香怜冷冽，金鳞出浪想崔嵬。高堂正忆东邻送，诗句情多不易裁。”二是清代王莳蕙的《黄花鱼》：“琐碎金鳞软玉膏，冰缸满载入关舫。女儿未受郎君聘，错伴春筵媚老饕。”三是清代邵嗣贤的《食黄鱼》：“四月石首鱼，出水如黄金。烹鲜盘餐美，东南榜首琛。”看来，李东阳、王莳蕙、邵嗣贤定是黄鱼的拥趸，或许仍是饕餮之徒。

  黄鱼还可做鲞，而鲞字也来自春秋年代的吴王阖闾。据宋代范成大的《吴郡志》载：“吴王归，会群臣，思海中所食鱼，问所余安在。所司奏云：并曝干。王索之，其味美，因书美下着鱼，是为鲞字。”随后，明代王士性在《广志绎》中进一步做出证明，说：“此鱼俗称鲞，乃吴王所制字，食而思其美，故用美头也。”范成大对黄鱼深有爱情，除所编的志书中提到黄鱼外，他还留有“荻芽抽笋河豚上，楝子开花石首来”的名句。也正是由于黄鱼，才使汉字多出了一个“鲞”字，创始了制鱼鲞的先河。罢了有2500多年前史的黄鱼鲞，也从此成为一切鱼鲞的先人。

  小时候的渔村，渔家人吃不完鲜黄鱼，就剖鱼晒鲞，晒得满地都是。海岛、海岸的岩皮多让黄鱼鲞占有，像晾烟叶似的。远望去，阳光下，金灿灿、白闪闪的，气势庞大，蔚为壮观。滨海渔家如此，邻近农家也依样画葫芦，挨家挨户总要晒上几条，并做好储藏，以便在海鲜青黄不接时食用。

  黄鱼身上最贵重的是黄鱼唇和黄鱼胶。海滨人有俗话说：“黄鱼吃唇，鲥鱼吃鳞，乌贼吃裙，带鱼吃肚皮。”金灿灿、红彤彤的黄鱼唇美艳无比，夺人眼球，是海八珍（燕窝、海参、鱼翅、鲍鱼、鱼肚、干贝、鱼唇、鱼子）之一，被古人视为宴席上的上乘好菜，是今人愿望的珍馐。黄鱼胶也便是黄鱼的“鳔”，为黄鱼的沉浮调理器官和发声器官，它是美食中的极品，胶原蛋白含量极高，养分非常丰厚。李时珍在《本草纲目》中写石首鱼“鳔与肠皆得称鱁鮧矣。今人以鳔煮冻作膏，切片，以姜，醋食之，呼为鱼膏者是也”。早些年，大人常说，若孩子“拔节”时个头长不开，吃点黄鱼胶或鮸鱼胶，个头就会“嗖嗖”往上蹿。当然，野生黄鱼鳔跟正宗的鱼翅、燕窝相同，现在都是天价。

  如今，不光是乐清湾，就连苍茫无边的东海里，野生大黄鱼也已难得一见，更没有具有天然繁衍才能的鱼群。

  但大黄鱼幸未灭绝，只不过咱们吃到的都是人工饲养的。无论是深水网箱饲养，仍是仿生态、近野生饲养，毕竟不是野生大黄鱼。当一种海产经过人工饲养源源不断地上市时，其本真的味道就已退到了韶光的深处，成为一种无法屏蔽的回忆。

  回到韶光深处的野生大黄鱼，它们该是“无可奈何花落去”了，那么，它们还会“似曾相识燕归来”吗？